偏行延绵海岸线 坐客闽东

福州
旧巷新颜
几年前我曾经游过三坊七巷。那时的我惊诧于在福州最热闹的心脏地带，居然还隐藏着这么一大片默默无闻的老旧建筑。
从人头攒动的东街口闹市拐进南后街，就像刹那间回到了19 世纪的老福州，两人合抱的行道树下是木板钉起来的老旧房子和店面。宫巷、安民巷、塔巷、衣锦坊、文儒坊……像鱼骨一样互相平行分布在南后街两旁。随便走进哪条小巷子，那连绵的风火墙和气势不凡的飞檐都在诉说着这里不平凡的过去：从三坊七巷中曾经走出了一大批在中国近代史中叱咤风云的人物，林则徐、沈褒祯、林觉民、严复……经过一个多世纪的风雨 ，现在虽然有些落寞衰败，却处处透着老街坊的生活气息。在坊间随意游走也是一种快乐，穿插在东街口和三坊七巷，喧闹和宁静只有几米之隔。

从美好的回忆中回到现实，东街口繁华如昔。从杨桥路往南，很快便走到了南后街路口。新南后街入口处矗立着一个崭新高大的石质牌坊，同样崭新的条石路取代了过去坑坑洼洼的破水泥路。这条灰色的街道笔直地穿过三坊七巷插向乌山。南后街让我怀念的大树和两边的老店全都消失不见，取而代之的是高大宽敞的新铺面。为了表达“古意”，店面的外墙一律钉上了象征南后街老店特色的水杉木板，刷上了油光发亮的暗褐色仿古漆。规划者引进了他认为有“文化”的一切：艺术摄影、工艺品店、咖啡馆、珠宝店……南后街更光鲜体面了。
街两旁的巷子却更加安静了。高高的院墙依旧，新刷上了一层雪白的灰浆。老宅子大门紧闭，谢绝外人参观。屋子里有工程队正进行大规模的整修，清空居民的巷子冷冷清清，偶尔有推着车运送水泥石灰的工人匆匆而过。当传统意义上的世家最终如烟云般消散时，遗留下来的古老建筑如今就像一个行将就木的老者，无力地看着后代往自己脸上笨手笨脚地涂脂抹粉。

在沈褒祯故居我见到了沈家后人叶女士。沈褒祯故居整修是三坊七巷改造工程中的重中之重，她每天都要回到祖宅监督工程进度和质量，工程队雇用的农民工手上的活儿总是让她放心不下。“我是沈褒祯第五代孙媳妇，现在沈家还在国内的后人就我们一支了，我可不能让这祖宅毁在我们手上。”言谈间，叶女士不时流露出对祖上曾经辉煌的自豪。
沈家祖宅是一幢古老的明代建筑，前后四进，年久失修和解放后的乱搭建使老屋子看起来破败凌乱。但从高大的七柱五间大厅和依稀可辨的花厅中，还是可以感受到屋主显赫的身份。
告辞了叶女士，穿过宫巷我又回到了南后街。我才发现自己如此怀念老南后街上曾经的破旧温馨，在我看来，那才是老福州市井生命力的真实写照。

三坊七巷？ 现如今的三坊七巷是福州对外旅游的一张名片，老三坊七巷的改造工程正在进行中。三坊七巷的中轴线南后街已经竣工，而两边小巷的古民居、名人故居等多数还在修缮中，原则上谢绝游客参观。南后街两边的店铺多经营着福州本地的一些特产：牛角梳、漆器、鱼丸、肉燕、肉松等，价格不贵，方便携带，都是馈赠亲友的好选择。三坊七巷地处福州商业中心东街口，交通便利，火车站、汽车站都有公交直达。福州老字号安泰楼酒店坐落在南后街南端的吉庇路口，在这里可以吃到品种齐全的福州风味小吃，价格便宜量又足。要吃到正宗闽菜佛跳墙，东街口聚春园酒店是个好选择。

三都澳 修道院遗梦
礁头码头一侧停泊着几艘大型军舰，山坡上刷着一行大标语：“防窃听、防渗透、防拍摄”，我下意识用手护住斜挎着的相机，顿时感到军港戒备森严的肃杀之气。
乘坐快艇登上三都澳岛，已经是中午了。小码头上冷冷清清，同船回岛的居民们三三两两往家赶。我凑近一位同船上岛的大叔，问老教堂怎么走？大叔指指路边停靠的小面的，说：“你可以坐这个去，”他顿一顿，又说，“你和我顺路，我可以送你一程。”说着向停在路边的摩托车走去。我大喜过望，坐上后座，风驰电掣向岛内驶去。“摩托大叔”在一个分岔路口停车，指指山后，说：“走这条路，绕到山坡后面就是啦。”

三都澳上的老教堂是三都澳繁华往昔的见证。解放前，这里是福建对外贸易的重地。三都澳天然的深水码头被誉为“远东最深不冻港”。鉴于这里的地理和经济优势，1898 年清政府开放三都澳港，英、美、德、西班牙、葡萄牙等国家争相在岛上开办公司和洋行，意大利在岛上设立了领事馆。那时的三都澳商贾云集，船帆如梭，热闹非常。到了民国，孙中山把三都澳写进了《建国方略》里，要把这里建成“东方大港”。梵蒂冈教廷也闻风而至，派遣神父和修女们在岛上建起了教堂和修道院，作为向闽东地区传教的大本营。

山坡后，一座漂亮的西班牙哥特式教堂出现在我的面前。虽然经过上百年的海风吹打，精致的纹饰和尖尖的钟楼都还完好无缺，丝毫不显老旧。宽敞明亮的教堂内部粉刷一新，高大的顶棚和墙上彩色玻璃窗让人心生肃穆。“这里已经不是原来的样子了。”教堂的守门人告诉我，“这里以前被海军当做食堂，到1991 年才还给教会，室内都是几年前刚装修的。”三都澳在1952年变成对外封闭的军港，直到上个世纪80 年代后才慢慢解禁。

修道院就在教堂后面不远的山上。四方形灰色堡垒一样的建筑，门窗紧闭，从外面很难窥见内部的状况。看看表，离下午的开放时间还有一个小时呢，我决定先去福海关遗址看看。福海关掩映在修道院右边的松树林中，只露出一角屋顶。福海关税务司是晚清西洋风格建筑，当时负责征收从三都澳进出口的海关税银。来前听说福海关税务司当年被日本飞机轰炸过，我已经做好了看遗址的准备。走到跟前，我才惊讶地发现一座整饬一新的福海关大楼，外墙被刷成明黄色，屋顶铺着红色的石棉瓦，和我想象中的残垣断壁差距太大。海关大楼用铁栅栏围住，大门紧闭。在大楼前菜地劳作的农民告诉我，这是去年才修整的，要领导来了才开放。

在福海关磨蹭到两点半下山，修道院的大门却还是紧闭。路过的老乡看到我在门口徘徊，善意地提醒我门上有个门铃。原来红色大门侧面有个不起眼的小按钮，一按，屋里果然有人应声开门。走进修道院，四面走廊围着中间的花园，环境整洁而清幽。修女们刚刚结束祷告，从小礼堂中鱼贯而出。

修道院院长是我同乡，我们立即用家乡话攀谈了起来。我从小生长在信仰天主教的家庭里，还没满月就被我奶奶抱到教堂里受了洗礼，“被皈依”了天主教。虽然现在的我并不太虔诚，可教友这个身份无疑更加拉近了我和院长的距离。路过我们身旁的一位老修女听到我们的方言聊天，知道我也是教友后，问我爷爷奶奶的名字。老修女居然微笑地用家乡话和我说：“论辈分，你该叫我姑婆。”面前和蔼可亲的老奶奶居然还是我的远房亲戚，这简直太巧了。姑婆几十年没回家乡了，向我打听了爷爷奶奶的近况，她还喃喃地和我提起了我太爷爷：“他可是一位热心的教友，为老家的教会做了不少实事。”太爷爷是我们家族的传奇人物，他是个实业家，笃信天主教，曾经在家乡大力捐资兴学，以教会的名义做了许多善事。看着眼前老迈的姑婆，我突然感觉离从未谋面的太爷爷更近了一些。

看在我德高望重的太爷爷面子上，院长破例允许我在修道院里留宿一夜——这正是我求之不得的事情。太阳慢慢落山了，晚餐结束后，修女们开始了例行晚祷。这里没有电视没有广播，唯一的电器就是电风扇。隐约的诵经声飘荡在古老的院落中，将修道院之夜衬托得格外安静。

三都澳 去礁头的车在宁德市人民影院公交站搭乘，有公交巴士和小巴两种。礁头码头到三都澳要坐渡轮，5 元/ 人。三都澳岛上旅游业并不发达，也鲜见游客，小招待所住宿条件一般。三都澳修道院背山面海对外封闭，内部长方形的回廊围绕着四水归堂的天井小花园，是国内难得一见的地中海建筑风格修道院，很适合清心苦修。修道院设有客房，不过一般不接待教外人士。

青山岛 海上浮城

我坐早班船回到了三都澳旅游码头，向售票员咨询去东吾洋渔排怎么搭船，售票员说只能等到人数凑足了包小快艇去。“如果你只到螺蛳岛一个来回，包快艇只要400 块。”一个黑衣男子凑上来和我搭讪。我对这个叫螺蛳岛的景点一点都不感兴趣，一心只想去东吾洋上见识一下省内规模最大的渔排。“那开船到东吾洋渔排那儿看看呢？”我问道，黑衣男子一开口吓我一跳：“那要拿1000 块来。”我心想，这个价格我可以在地中海的豪华邮轮上歌舞升平过上一夜了！

“去东吾洋青山岛的渔排，要到城澳码头坐船。”渔民指点道。城澳码头离三都澳有20多公里，码头上浮筒、木料堆成了山，旁边的海滩上，许多新的渔排还在加紧修建，船来船往一片热闹景象。我和巧遇的几位游人很快联系好了一艘往渔排运送物资的大木船，石船长面庞黝黑、性格爽朗，他自家就有渔排。谈妥价格，五个人50 元来回。

十几分钟后，我们坐在堆满砖头和鲍鱼网箱的船舱里向青山岛驶去。碧海蓝天，前面的海域慢慢浮现出无边无际的渔排。群山环抱的东吾洋像一个葫芦，口小腹大，是鱼排天然的避风浪良港，在东吾洋1 万平方公里的水面上分布着1000 多户渔排，浩浩荡荡的渔排宛如一座水上都市，绵延几十公里。餐馆、超市、医院、海上110 一应俱全。每家每户都有自己的街道地址和门牌号，来之前我还听说这里刚设立了国内第一座海上巡回法院。

石船长的渔排在青山岛西南边的海面上，从城澳码头坐船只要25 分钟。石船长的弟弟正在渔排上忙活着卸海带，刚打捞上来的海带肥厚宽大，堆在渔排上反射着阳光，闪闪发亮。我立马怀念起了妈妈的拿手菜：海带炖排骨。“这些海带都是鲍鱼的饲料。”石船长笑着说。这几百方渔排养殖的全是鲍鱼，海水中挂着密密麻麻的鲍鱼养殖箱，总有几千斤鲜美的鲍鱼了吧！天近中午，美食当前，我们几个合计着和小石商量，在他家解决午饭。“可以啊！”小石爽快地说道。“可惜我妈妈今天进城去了，要不她手艺很好！”小石叫来了隔壁渔排上的姑娘，拜托她帮忙烧一顿饭。

小石的家就在渔排上，是一幢漆成蓝色的漂亮小木屋。小屋周围是一方方整齐的网箱，就像平原的田地，而田埂就是一条条二尺来宽的木板了，走在上面晃晃悠悠还真是需要平衡感。小姑娘早已在屋子里忙开了。半小时后，一大盆香菇当归炖鲍鱼、红烧小黄鱼、炸带鱼和炒青菜摆满了一桌。鲍鱼是现捞的，新鲜无比。吃惯了酒席上小盅装的鲍鱼，哪见过这一大脸盆炖鲍鱼的架势，个个吃得不亦乐乎，直呼过瘾。小石告诉我们，渔排上也有专门接待游客的海鲜酒楼，不过，那价格不是一般的贵。联想到早上动辄上千的包船价格，我暗暗庆幸。在这摇曳在海上的房子里面朝大海，吃到地道的渔家菜，和小石聊聊天，说说渔排上的生活，这才是我想要的旅行体验。

饭后，好说歹说小石才勉强收下我们塞给他的钱。“这样就没意思了嘛！”可爱的小石涨红了脸连声说道。同来的几位游客需要赶下午的火车回省城，而我，决定趁下午夕阳西下拍点照片，继续厚着脸皮打扰小石，在渔排上过夜。搭乘回岛的小船，我登上了青山岛，在山坡上架好相机。夕阳西下，温暖的色温笼罩着海面上的渔排，小船在其间穿梭，划出一道道波浪纹。

入夜，四周静了下来，远方海面上偶尔有机动船嗒嗒嗒地经过。空气中满溢着海的气息，波浪轻轻摇荡着我的床。闭上眼睛，希望迎接我的是一个与海有关的美梦。

青山岛？ 在城澳民用码头坐渡船去青山岛渔排，10 元/ 人，或者在三都澳码头包快艇前往（前提是能凑足人数，并且擅长砍价）。宁德市人民影院公交站有去城澳的中巴，半小时一班，价格12 元/ 人。渔排现如今被开发成了叫“海上渔城”的旅游景点，设有专门的海鲜酒店。海鲜都是渔排上现捞现做，自然是鲜美无比。当然也可以随便找个渔排人家蹭顿午饭，养殖户们都很淳朴热情。虽然家常菜没有酒店大厨的专业，但却是渔家生活的原汁原味体验。

　　霍童 线狮凶猛

选择这样一个时节去霍童，不仅因为当下霍童溪两岸的无敌春景，还有霍童每年农历二月二都会举行的乡村庆典：闹花灯、舞线狮。霍童线狮早早就入选了国家第一批非物质文化遗产名录，行前看过的资料介绍早已让我产生了无限向往。车到霍童，这里没有车站，班车都停在镇中大礼堂前的空地上，四周是随意杂乱的小吃摊和闲适的人们。小镇上特有的气氛立刻就把我包围了。

路边找了个干净舒适的旅馆安顿下来，我背起相机走进了小镇细细观看。霍童古镇在过去连接了闽东北山区和宁德、福州地区的交通，熙来攘往的商旅过客曾经让霍童繁华一时。从河边浮桥向下游延伸出去长达七八百米的老街是古镇的精华所在，古色古香的老店铺、打锡店、竹器店……在城市里都早已绝迹的老手艺都各自有滋有味地生存着。

天色渐晚，我在老码头匆匆吃完美味的罗汉肉粉丝，我往老街尽头的文昌阁走去。今晚的花灯和线狮都将从那儿出发，绕古镇一周。“你好！”“吃了没有？”镇上的人们亲切随和的问候让我觉得自己就像是在这里生活了几十年的老街坊，这里真是和我生活的那个冷冰冰的城市形成了鲜明的反差。
文昌阁前的小空地早已热闹非常，来自各个宗族的花灯队正抓紧做着准备工作。每个花灯队都抬出了自己祖祠里敬奉的祖先塑像和神像，走在花灯最前头。这么热闹的节日，最受尊敬的祖先当然不能供在祠堂里受冷清了。线狮队排在游行队伍的最前头。一母二小的三只线狮现在还懒洋洋地趴在舞台上，看着眼前忙碌喧闹的景象。

自唐以来，线狮的发展传承已经超过1000 年了。清康熙年间，线狮由泉州传入霍童，现在的霍童线狮是这项古老技艺的唯一留存。线狮与提线木偶有着异曲同工之妙，所不同的是，木偶只需傀儡师灵巧的手指就能一手掌握，而一只沉重的线狮需要四五个人的通力协作才能舞动起来。在舞台上方的木架子上有几组滑轮，操纵线狮的绳子就从这儿引向后台。后台早就站好了一票小伙儿，身穿丝绸排扣衫，腰系红腰带，一身短打扮，个个精壮结实。大个的线狮重达六七十斤，加上飞跃时产生的惯性力量，每个动作都有一二百斤的力道由绳索传到手上，一个晚上四五个小时不停地舞动，过人的臂力和耐力是线狮手最基本的要求。

晚上7 点半，鼓点响起。线狮手们抖擞精神站好队形扯动绳索，刚才还在台上昏昏欲睡的狮子突然浑身注满了活力，神气活现地蹦了起来。周围早已是人山人海，喝彩声鞭炮声排山倒海而来。舞线狮十分讲究团队合作，一只线狮由四人一组，台前狮子的每个动作都需要这个团队紧密无间的配合才能顺利完成。十几个线狮手踏着鼓点，有节奏地拉动着绳索，互相配合或进或退，步法中兼具了武术的力度和舞蹈的美感。前台的三只线狮在线狮手们的操纵下，在舞台上跳上跃下、舔毛、争球，展示着各种高难度动作。鼓点骤急，只见三只狮子一跃而起，各自衔住舞台上高悬着的三颗彩球，跃下时拉下一副春联来。舞台前手持火炬的大叔右手一扬，一团火焰呼啦一声冲天而起，气氛达到了高潮。我手忙脚乱地按着快门，心中暗暗叫绝。线狮手们要操纵这么庞大笨重的狮子做出这么精准的动作，真是不容易。

舞台缓缓向前推动，每挪几步就停下来表演一番，而街两边的店铺为了讨得新年的吉利，准备了大堆的鞭炮在路边燃放，鼓点声鞭炮声响成一片，全镇都沉醉在这欢乐的海洋中，线狮手们早已经热火朝天大汗淋漓，甩开膀子为全镇乡亲展现他们苦练的技巧了。

大京 私家海滩

下午1 点30 分，从霞浦开往大京的班车缓缓驶出区间车站。我的目的地大京古堡位于东冲半岛东边。从地图上看，东冲半岛就像一条环抱着东吾洋的大胳膊，从青山岛到东冲半岛走海路看起来近在咫尺，而我走陆路却足足绕了好大一圈。我很奇怪为什么青山岛到东冲没有班船呢，不但节省时间还节能减排。

车贴着海岸线飞驰着。一个个小渔村向后掠过车窗。路过一个叫涵江的渔村，远处的海面上插着密密麻麻一眼望不到边的竹竿。邻座的大京姑娘晶晶告诉我那是用来养殖海带的。“我们大京也有，不过规模没这边大，品质也没他们好，我们的海带都是喂鲍鱼用。”

班车翻过半岛中部的山脉，下山路上就能远远地看到大京了。大京古堡形似一只草鞋，背山面海躺在田野和树林之中，南面更远处是金黄的沙滩和碧绿的海水。晶晶热情邀请我住在她家，她在大京有一幢房子空着，屋里唯一的住户——她父亲出海去了，要好几天后才能回来。我感谢并接受了她的好意。

阳光透过城堡前的大榕树，斑斑点点的阳光打在石头城墙上。我背起沉重的背包，跟着晶晶穿过大京保存完好的古城门，一条宽敞的石板路径直通向古城深处。这条青石铺成的老街道居然能逃过本世纪初福建省的那场轰轰烈烈的“农村道路硬化工程”而如此完好地保留下来，我觉得觉得简直是太幸运了。晶晶笑着和周围的人们打招呼，老乡们好奇友善地盯着风尘仆仆的我和我的大背包，这里的方言我已经听不大懂了。晶晶告诉我，每个人都问，我是不是她弟弟。“我弟弟在宁德打工，有两三年没回来过啦，大家瞅着你和我弟有点像！”这就是小村子里的人际，村民们就像一家人一样彼此熟悉。晶晶家的三层小楼挨着大京城墙边，屋里摆设简单、干净整洁。安顿好，晶晶回去照料她的小店，我背上相机打算四处走走。

爬上用黄色花岗岩砌成的城墙，我看到朝向大海的东门，还有瓮城——万一敌人突破了第一道城门，城墙上的乡勇还是可以轻而易举地将来犯之敌聚歼于瓮城之内。如此完备的城防工事可不是摆设。在倭寇频繁劫掠中国海疆的明朝初年，朱元璋于明洪武二十年（公元1387 年）下诏设置海防巡检司千户所，大京列为十二千户所之首。由江夏侯周德兴督工建造的大京古堡，城墙长近3000 米，墙下开挖护城河。历史上经历过几次倭寇围攻，大京凭借城高墙坚，每次都成功退敌。

站在城墙上往城内眺望，青砖黑瓦的老屋已经不多了，灰色的水泥小楼就像雨后春笋一样拔地而起，城墙围不住大京的扩张，沿着西门出城的公路，两旁众多的小洋楼已然形成了一个新城区。城墙上垛口、炮位依然完好，我一边胡思乱想着当年乡勇拒敌的战火硝烟，一边下到城墙边的公路上往海滩走去。穿过茂密的木麻黄防护林，大京海滩展现在我面前。夕阳照射下的沙滩风景绝美，正在退潮，白色的贝壳星星点点散落在金黄的沙滩上。这个季节没什么游客，四周空无一人，3 公里长的沙滩仿佛都是属于我一个人所私有的。

大京 从霞浦的区间车站每小时有一趟班车去往大京。古城堡是福建沿海常见的一种村寨形式，是为了防御明朝时猖獗的倭寇侵袭而修建的。大京所在的东冲半岛上还有船舻、吕峡等古城堡，不过规模最大的就属大京了。大京的沙滩长约3 公里，沙质细腻，滩平海阔，夏天是露营的好去处。古城西门边有几家小旅馆，条件一般，一晚大约40~50 元/ 间。从大京回来后一定要在霞浦城关找一家海鲜酒家大快朵颐。霞浦出产许多独具特色的海鲜：大黄鱼、石斑鱼、章鱼、香鱼、白蛎鱼、弹涂鱼、鲍鱼、香螺、剑蛏、贻贝、青蟹、对虾、海带……在霞浦的三河路上龙头宾馆附近有几十家大排档式的小饭馆，沿街一溜摆开，这儿的海鲜不仅新鲜，价格也合理。而东吾路上的小山水美食坊和金海湾酒楼，美味不变，环境会更好一些。

嵛山岛 另类山色

嵛山岛和它周围十个大小岛屿一起，共同拥有一个美丽的名字——福瑶列岛。来之前我看了很多嵛山岛的风景图片，早就对这个像翡翠一样的海岛心生向往。好东西要留在最后，所以我把它放在我行程中的最后一站。

清晨在霞浦的酒店里醒来，睁开惺忪睡眼，窗外一片阴沉。淅沥的雨声响了一夜，一路伴随着我的好天气终于结束了。裹在温暖的被窝里考虑再三，这雨看起来一两天内不会停歇，还是起床收拾起背包，坐车前往三沙码头。

班车走高速公路，很快就到三沙了。摩的将我送到三沙镇古镇码头，一艘船身上印着“三沙——嵛山”的破旧渡轮正停靠在泊位里。海上风浪很大，虽然是停泊在码头上，船体还在左摇右摆，这天气，渡轮能走吗？一个箭步跨上船，船舱里摆着几十张小竹椅，已经稀稀拉拉坐了四五名乘客。

中午十二点，在柴油发动机的轰鸣声中，渡轮离岸。越往外海走，浪越大，小渡轮在浊浪滔天中摇晃着努力前进，雨丝横飞地打进船舱。45 分钟后，就在我的胃部开始翻江倒海时，船终于靠岸了。

踏上坚实大地的感觉真好我撑起伞往马祖村走去。拜这两年旅游业的迅猛发展所赐，马祖村唯一的一条主街两旁布满了海鲜店、旅馆。虽然今天是周末，没什么游客会在这样的坏天气上岛，店门大多紧闭，湿淋淋的街道分外冷清。嵛山岛的主打景点是掩映在岛屿腹地万亩草场里的一大一小两个天湖，我本打算从马祖村走到天湖，不过看这天气只能作罢了。

胡乱在路边吃了一碗素面条，在一家超市楼上住了下来。老板娘一楼开商店，二楼办旅馆，条件简陋也还算干净整洁。那渡轮坐得我确实有点晕了，和衣一头栽在床上，隐约还觉得床板在晃。正迷糊着要进入梦乡，楼下有人大叫，听声音好像是刚才路遇的一个司机。他不屈不挠地跑上二楼，边敲门边大声叫我，说有几个乘客要上山，问我要不要一起拼车走。“好吧，我去，等我一下……”，我妥协了，把自己一节一节撑起来。

小巴里塞满了人，明显超载，我被挤在后座动弹不得。车在风雨中拐上盘山公路，二十分钟的颠簸后，车到了大天湖。车门一拉，强大的冷风携着雨点打进车厢。我不由得打了个寒战，小心翼翼地将雨伞保持对着风吹来的方向，打量起这个我慕名已久的大天湖。倒映着阴沉沉的天，湖水也变成了黑色。举目四望周围全是草场，半人高的茅草被大风刮得就像大海一样草浪汹涌。天湖边草丛里露出了几顶橙色帐篷，这种天气还有人露营啊，我真是心生敬仰，祈祷他们的帐篷质量够好。和司机问清楚了去小天湖的泥泞小路，一脚深一脚浅地向大天湖后面的小山走去。

我的鞋底糊满厚厚的泥巴，一步一滑，在风雨飘摇中登上了小山坡，小天湖露出了它的真面目。水面烟雾缥缈，四周云雾缭绕，风雨交加中小天湖带着一种教人难以亲近的冷酷美感。我想象着天气放晴时眼前将是怎样一幅美妙图景，心里却无半点遗憾。游走于闽东山海间的这几日，惊艳的风光我已不知见过多少，似乎都有些审美疲劳了；倒是这疾风骤雨间的另类风光让我见识了闽东海岸风光的另一面，也为这次旅行画上了一个别致的句号。

嵛山岛？ 霞浦三沙的古镇码头和福鼎秦屿码头都有渡船到嵛山岛，一般游客都选择走航程较短的古镇码头。古镇码头每天只有中午12 点的一班船开往嵛山岛，从嵛山岛也只有早上7 点一班船回三沙，所以一定要早起免得误了船。嵛山岛上游客众多，可以包车前往天湖，一般是80 元/ 车来回。也可以选择徒步上山。嵛山岛天湖天高云阔，千亩草场一望无际，天气好的话强烈推荐露营，天湖边的宾馆可以出租帐篷。马祖村也有许多小家庭旅馆，不过条件都比较一般，客房价位都在40~50 元/ 间。（来源：时尚网）